La Jordanie est une bulle de stabilité au cœur du Moyen-Orient. Il partage ses frontières avec l’Irak, la Syrie, l’Arabie Saoudite et l’Israël. Ce petit pays situé à l’est du Jourdain, et couvert aux trois quarts par le désert, occupe une position stratégique depuis des siècles. Située dans la région du « croissant fertile », la Jordanie est considérée comme l’un des berceau de l’humanité – où les Nabatéens, les Perses, les Babyloniens, les Romains ou encore les Ottomans ont prospéré pendant des siècles. Bordée par la mer Rouge et la mer Morte, la Jordanie regroupe les vestiges les plus importants du Moyen-Orient.

De Jérash la gréco-romaine à Pétra la nabatéenne, en passant par le fabuleux désert du Wadi Rum, la mer Morte et la mer Rouge, ou encore le Mont Nébo et Madaba la byzantine, la Jordanie nous invite au voyage, un magnifique voyage dans le temps !

Mon itinéraire de 10 jours en Jordanie

Jour 1 : Arrivée à Amman – Jerash – Amman
Jour 2 : Amman – lMont Nebo – Mer Morte
Jour 3 : Mer Morte – Forteresse d’El Kerak – Dana
Jour 4 : Dana – Route des Rois – Petite Petra – Petra
Jour 5 : Petra
Jour 6 : Petra
Jour 7 : Petra – Aqaba
Jour 8 : Aqaba – Wadi Rum
Jour 9 : Wadi Rum
Jour 10 : Wadi Rum – Wadi Mujib – Madaba
Jour 11: Madaba – retour en France

Jerash – la cité antique

Après un vol avec escale à Frankfort, depuis Paris, et 7h de trajet, nous voilà arrivées de nuit à Amman. Nous récupérons notre voiture de location à l’aéroport (réservée chez Rentcars – pour 345 € la semaine. Oui c’est un budget !). Ca nous paraissait indispensable pour parcourir la Jordanie en liberté – liberté de s’arrêter pour prendre des photos, liberté de modifier son itinéraire à la dernière minute.

Nous embarquons donc dans notre nouveau bolide et roulons une petite heure en direction d’Amman, où nous avons réservé une « nuit » d’hôtel, pour nous poser et dormir quelques heures. Nous partons ensuite découvrir cette terre chargée d’histoire, en démarrant notre périple par le site gréco-romain de Jérash (ou Gérasa), l’un des sites antiques les mieux conservé de la civilisation romaine – et l’un des plus beaux sites antiques du monde. Pompéi n’a qu’à bien se tenir!
Le site est immense, et tout simplement grandiose. On peut encore y voir de nombreux sites de l’époque comme des théâtres, des églises, des temples (ceux de Zeus, Dionysos et Artemis).

Le billet d’entrée est inclus dans le Jordan Pass, dont je vous parle à la fin de cet article.

Amman – ville effervescente

On découvre ensuite Amman, on est dans la capitale – et ça se ressent rapidement ! Il y a de l’agitation, on entend l’appel de la prière comme si on était à la mosquée El Husseini. Les klaxons se font entendre à tout-va. Ça bouge, ça vit.

On se dirige vers la citadelle d’Amman, située sur les hauteurs de la ville, avec un point de vue sur toute la capitale. On y découvre les vestiges d’une ancienne acropole romaine, et le théâtre romain, deuxième incontournable d’Amman. Les deux sites sont compris dans le Jordan Pass.

On part ensuite découvrir les zouks pour s’imprégner des odeurs des produits locaux, puis on découvre la vie nocturne d’Amman – même si un peu calme pendant le Ramadan. Je ne vous le cache pas, Amman n’a pas été un coup de coeur – je l’ai trouvée très polluée, bruyante et assez peu accueillante. Malgré tout, je pense qu’il est important de visiter la capitale d’un pays pour découvrir une partie de son histoire.

La mer Morte – entre Israël et Jordanie

La route du sud qui mène à la Mer morte est époustouflante. Elle slalome entre des canyons rouge et jaune magnifiques. Sur la route, on s’arrête au Panoramic Restaurant, dans l’enceinte du Dead Sea Complex, d’où la vue est imprenable. L’entrée dans le complexe coûte 2 JOD. Le petit plus de l’endroit, c’est le petit musée qui nous délivre quelques informations sur la mer Morte. Malheureusement la rive ouest de la mer Morte est souvent couverte de brume (ou de pollution, va savoir!) – la vue n’est donc pas toujours dégagée.

Que faire autour de la Mer Morte?

se ressourcer dans les sources chaudes de ma’in

La région de Ma’in contient un total de 63 sources – difficile de passer à côté sans faire une halte. On fait un arrêt aux sources chaudes de Hammamat Ma’in. Sur place, il faut compter 15€ par personne pour accéder au site. Une jolie cascade et un bassin d’eau chaude – très chaude – vous attend. L’endroit ressemble à une petite oasis et est peu fréquenté tant par les touristes que par les locaux. Malheureusement, impossible de se baigner tant l’eau est chaude. On atteint entre 50 et 60 degrés .. autant vous dire, nous ne sommes pas restées longtemps. Dommage également que le prix soit aussi élevé.

Flotter sur la mer morte

La mer morte est un lac enclavé à 422 mètres au-dessous du niveau de la mer. C’est le point le plus bas du globe. Elle est surtout réputée pour être 9 fois plus salée que la Méditerranée, et où l’on peut flotter sans effort. C’est assez marrant et à tester au moins une fois dans sa vie.

Et bien sûr, qui dit, baignade dans la Mer morte, dit… bain de boue! La boue de la mer Morte a des propriétés reconnues pour la peau. Donc après avoir testé la flottaison, ne manquez pas votre bain de boue gratuit – les hôtels laissent de la boue à disposition sur leurs plages privées.

Où dormir à la mer morte?

Le Dead Sea Spa Hotel est un complexe 4 étoiles de Jordanie idéalement situé avec une plage privée sur la mer morte. Il n’y a pas vraiment d’autre choix que de prendre un resort sur la Mer Morte pour profiter de la vue et des plages. On s’est dit qu’on pouvait se faire un petit plaisir en s’offrant une nuit dans un hôtel un peu plus luxueux avec un accès (gratuit) à la mer morte. Notre choix s’est porté sur le Dead Sea Spa Hotel, l’un des plus accessibles d’un point de vue qualité/prix. Nous avions une chambre avec vue sur la piscine, spacieuse et confortable. On en a profiter pour se relaxer au maximum avec deux soins à la carte avec remise (offerte dès votre arrivée). On a adoré le massage balinais et le massage suédois (45 Jod les 45 minutes). Un bon moment de détente dans un très beau cadre. A noter qu’il faut réserver ses soins à l’avance, et que le spa/jacuzzi/hammam n’est pas en accès libre, dommage.

Randonnée dans le wadi himara

A une demi-heure de route, à l’est de la mer morte, se trouve la réserve du Wadi Mujib. Malheureusement fermée pendant le Ramadan, nous n’avons pas pu nous y arrêter à l’aller comme prévu. A défaut de découvrir le Wadi Mujib, nous nous sommes aventurées dans le Wadi Himara, situé sur la route de la Mer morte. Pas très accessible par la route, nous avons finalement réussi à trouver l’entrée du canyon en insistant un peu. Un joli canyon très peu fréquenté.

La vallée de Dana – « J’ai pu entendre les échos »

Sur le trajet qui mène à Petra, sur la route des Rois, on s’arrête dans la Vallée de Dana. Pour tous ceux qui ont grandi dans les années 90′, vous aurez la référence (et la chanson dans la tête – ça me fait plaisir 😁). Si vous venez de la mer morte, comme nous, il faudra compter 2h30 à un rythme tranquille avec quelques poses photos sur la superbe route des rois.

Couvrant près de 300 km2, la réserve naturelle de Dana est le plus grand parc de Jordanie. Succession de monts et vallées s’étendant du Rift au désert du Wadi Araba, la biosphère de Dana s’étend à perte de vue. La réserve est magnifique tant depuis les hauteurs que depuis ses nombreux chemins de randonnées.

Dans la vallée – « J’ai pu entendre les échos » – On se sent isolées du reste du monde, l’heure est à la contemplation tellement les paysages sont beaux.

La réserve de Dana est un petit paradis pour les amoureux de randonnées. Il est tout à fait possible de réserver une randonnée avec un guide la veille au soir auprès de votre guesthouse. Il y en a pour tous les niveaux. A noter que l’entrée dans la réserve est payante et coûte 10 JOD par personne.

Où dormir dans la Vallée de Dana?

Sans hésiter, au Dana Gate Lodge, tenu par les propriétaires du Tower Hotel, situé juste à côté. Cet hôtel bédouin superbement décoré, est situé en plein cœur du village de Dana. A l’étage supérieur, on profite d’un rooftop avec de belles terrasses avec banquettes. Le lieu est très convivial, on y a rencontré et discuté avec de nombreux voyageurs de passage comme nous. Nos hôtes nous ont également servi un très bon dîner, sous forme de buffet.

la route des rois

La route des Rois (ou route 35) est vieille de 5000 ans. Elle part d’Amman et conduit jusqu’à Aqaba, sur les bords de la mer rouge, en passant à proximité de la mer morte. Cette route aux points de vue imprenables est tout simplement inévitable lors d’un circuit en Jordanie. C’est également la route des châteaux.

L’un des plus visités reste le château de Kerak; fief de Renaud de Châtillon, figure emblématique des croisades. Le château de Kerak était une tour de contrôle stratégique du royaume des Francs. L’ancienne forteresse a été édifiée à partir de 1132, elle culmine à 900 mètres d’altitude.

Petra – la perle Nabatéenne

« Little Petra »

Avant de découvrir ce site grandiose, nous partons découvrir « Little Petra », un site « miniature » de Petra pour avoir l’eau à la bouche. La Petite Petra est une étape intermédiaire sur la route de Petra. On y accède par un canyon exigu de 400 mètres qui s’ouvre entre les rochers de grès rouge. On y trouve alors deux monuments qui se dressent de part et d’autre des habitations troglodytes abandonnées : un tombeau-temple et quatre tricliniums.

On a un accès libre au parc archéologique de Little Petra. Il n’est donc pas nécessaire d’acheter un ticket d’entrée ou de présenter le Jordan Pass.

Petra, la perle de Jordanie

Qui n’a pas rêvé de voir Petra de ses propres yeux? Ce n’est pas pour rien qu’elle fait désormais partie des 7 merveilles du Monde moderne, au coté de la muraille de Chine, du Taj Mahal ou d’un certain Machu Picchu.

Personne ne sait précisément quand Petra a été construite, mais la ville a commencé à prospérer au Ier siècle avant J-C. Elle a ensuite été annexée à l’Empire Romain et a continué à prospérer jusqu’au tremblement de terre, en 363 après J-C. Détruisant une grande partie de la ville, il a conduit à la chute de la ville, qui a finalement été abandonnée. Ce n’est qu’en 1812 que la ville sera redécouverte par un explorateur Suisse nommé Johannes Burckhardt. Il se fit passer pour un arabe afin de convaincre un guide bédouin de l’emmener à la cité perdue.

Cette citée caravanière où transitaient la myrrhe et l’encens, la cannelle et les diamants, abrite plus de 800 monuments taillés dans le roc.

Je peux vous dire que même si l’on a tous des images de Petra en tête, rien de ce qui a été écrit sur la Rose du Désert ne nous prépare vraiment à la beauté de ce site troglodyte creusé dans les canyons, et classé à l’Unesco. Petra est tout simplement fascinante!

Nous avons décidé de passer deux jours et demi dans ce théâtre hors du temps. Nous voulions prendre le temps de tout voir, sans courir. Car Petra ne se limite pas au célèbre Khazneh, le majestueux tombeau rendu célèbre par Indiana Jones et la Dernière Croisade. Le site est immense et mérite qu’on s’y attarde 2 à 3 jours.

commencer VISITER PETRA?

Il existe 8 sentiers différents pour découvrir Petra. Chaque sentier varie en termes de difficultés, et de longueur. Voici la liste complète des sentiers empruntés:

Nous en avons parcouru 3, que je vous décris ci-dessous.

Le Sentier principal (Main Trail) | 8 Kms

Je vous conseille vivement de vous lever aux aurores pour découvrir Petra. Le site ouvre à 6h au printemps (oui c’est tôt), il y fait bien moins chaud pour randonner, et vous y serez (presque) seuls au monde. On s’y est donc rendu tôt le matin pour faire des photos et c’était absolument magique de découvrir ce site hors du commun. 

On accède au site par le mythique Siq, cette gorge spectaculaire longue de 4 kms. À mi-parcours, on découvre enfin le Khazneh, ou « Trésor ». Cette façade de 40 mètres de hauteur impressionne, et c’est peu de le dire. Elle est ornée de chapiteaux, de frises, de chiffres. La magie opère!

Le « Trésor » de Petra est en fait un tombeau royal datant du 1er siècle avant Jésus Christ. Il doit son nom au fait que les Bédouins pensaient que le Trésor des Pharaons était caché à l’intérieur de l’urne située sur la façade du monument, au deuxième niveau. On peut y voir des impacts de balles en observant le Trésor de plus près. Les Bédouins ont en effet tenté de faire exploser l’urne. Manque de bol pour eux; il s’agissait seulement d’un élément décoratif. Le trésor de Pharaon est donc encore à découvrir … 😉

Pour la photo « instagrammable » avec la vue sur l’édifice, vous devrez grimper sur votre droite à la sortie du Siq, on y trouve une sorte d’escalier de pierre un peu caché. Malheureusement, depuis le covid, les bédouins en font leur business et « sortent les crocs » si vous essayez d’y accéder seul. La mafia locale vous bloquera le passage. Il faudra négocier quelques JOD pour vous faire accompagner aux étages supérieurs. Mais on ne va pas se mentir, le point de vue, même payant, sur le Trésor Al Khazneh de Petra, en vaut la peine! Une fois là haut, vous pourrez y déguster le thé local. Allez-y dès l’ouverture du site, à 6h du matin, pour éviter la foule et la file d’attente.

En poursuivant sur la rue des Façades et ses tombeaux nabatéens, on débouche sur le théâtre entièrement creusé dans la roche. Il pouvait accueillir 4000 spectateurs. La rue principale entièrement pourvue de colonnes et pavée était bordée de boutiques et de marchés. Elle mène à un arc monumental à trois arches qui servait de porte au temenos – la place sacrée au fond de laquelle se dressait le gigantesque temple Qasr-el-Bint, le seul édifice construit en élévation et resté debout à Pétra.

Sentier Ad-Deir Trail | 2,5 kms (environ 1h15 AR)

De là, un sentier part et se transforme en un escalier de 800 marches qui mène au Deir, le « monastère ». Remontant à la fin du Ier siècle après J.-C., il s’agit sans doute du monument le plus important de la cité nabatéenne, qui offre des perspectives sur tout le bassin de l’ancienne cité.

A l’arrivée au Monastère, ancien lieu de pèlerinage des nabatéens, nous sommes quasiment seules devant ce monument emblématique. Il est encore tôt, et c’est un vrai régal que d’avoir ce site que pour nous. Nous profitons du lieu puis nous redescendons ensuite les marches qui relient le site au plateau pour approfondir notre découverte de la ville basse.

Al-Khubtha Trail | 3,5 Kms

Après la visite des Tombes Royales, comprenant le Tombeau de l’Urne, de la Soie, Corinthien, et le Monument Palais, nous prenons ensuite de la hauteur en allant de découverte en découverte le long du trail Al-Khubtha. Ce sentier permet d’atteindre le point de vue supérieur sur le Trésor. A mi-chemin, on souffle quelques minutes en admirant la vue sur l’amphithéâtre et le centre de la cité antique. Une fois au sommet, l’effort prend tout son sens. L’emplacement permet d’avoir une autre perspective sur la façade la plus célèbre de Petra.

Petra by night

A la tombée de la nuit, Petra s’illumine pour accueillir les visiteurs avec des centaines de bougies allumées jusqu’au Trésor. Malheureusement, le ticket de la visite de Petra by night n’est pas inclus dans le Jordan Pass (car non sujet aux taxes gouvernementales). L’entrée coûte 17 JOD et est payable uniquement en espèces auprès du Tourist Center situé à l’entrée du site (ou dans certains hôtels de la ville). Elle est possible seulement les lundi, mercredi et jeudi à 20h30. J’ai trouvé cette visite nocturne très décevante, et très chère… Je ne recommande pas cette expérience qui est, pour moi, un attrape touristes.

Où dormir à Petra?

De nombreux hôtels ou maisons d’hôtes se sont installés dans et autour de la ville de Gaia. L’idéal est sûrement de regarder les hôtels situés autour du Visitor Center pour pouvoir accéder à l’entrée du site en quelques minutes à pieds. Aucune crainte, il y en a pour tous les budgets.

Nous avons séjourné 3 nuits au Petra Jewel Luxury Hotel, un hôtel récemment rénové, situé à 3 minutes à pieds de l’entrée principale du site, que je recommande sans hésiter. Ce petit hôtel (3 étoiles), à un prix très abordable (40 euros par nuit) est géré par un monsieur adorable, aux petits soins pour sa clientèle. L’hôtel propose un parking privé, un restaurant, et petit plus, le petit déjeuner, très copieux, se prend sur le rooftop de l’hôtel, avec une vue très sympa sur la ville.

Aqaba – la mer rouge

Aqaba n’a pas grand intérêt. On s’y arrête une journée pour faire un peu de plongée et de snorkeling. Aqaba est réputée pour ses hôtels de luxe avec vue sur la Mer Rouge, ses nombreux restaurants de fruits de mer et de poissons, mais également pour ses fonds marins colorés et somptueux.

Plonger dans la mer rouge est une expérience à part entière. On peut y voir de nombreux coraux, des poissons de toutes les couleurs, et par endroit, on y trouve des épaves enfouies dans les profondeurs. De nombreux spots sont réputés comme Le jardin Japonais, le Rainbow Reef, l’épave du Celar wreck..

Nous avons plongé avec Aqaba International Dive Center pour 35 JOD (le prix d’un baptême).

Où dormir à Aqaba?

Ce n’est pas le choix qui manque à Aqaba! Etant donné que le programme n’était pas très chargé lors de notre passage, on avait envie d’en profiter pour se détendre un peu avant de repartir dans le Wadi Rum. Nous avons séjourné une nuit au My Luxury Hotel, qui dispose d’une piscine extérieure avec snack-bar et d’un restaurant sur le toit avec vue sur les toits d’Aqaba. Pas mal du tout, surtout pour le prix (60 euros) !

WADI RUM – le désert rouge de Lawrence d’Arabi

Après 1h de route depuis Aqaba, on arrive au visitor center de Wadi Rum, où il faut montrer le Jordan Pass. On accède ensuite à la zone protégée de Wadi Rum, on gare la voiture dans le parking gratuit et on retrouve notre Hôte Bédouin Abdullah. Il est propriétaire du Rotana Camp, où nous avons réservé 2 nuits en tente, pour la maudite somme de 9 euros (oui oui, vous avez bien lu – et cela comprenait 2 nuits pour deux, dîners et petit déjeuners compris: Imbattable!).

A notre arrivée, nous découvrons notre tente. L’intérieur des tentes dispose de lits (simples ou doubles) et certaines tentes, comme la nôtre, possèdent une salle de bain privative. Le petit-déjeuner et le dîner sont servis dans une grande tente bédouine, conviviale, située à quelques mètres de notre tente. Nous posons nos affaires dans notre nouvelle demeure puis nous partons profiter des dernières lueurs du jour devant un paysage fantastique.

Lawrence d’Arabie a utilisé le Wadi Rum comme camp de base durant la révolte arabe de 1917 à 1918. Il décrivait le désert comme une « merveille… vaste et résonnante…, une voie processionnelle dépassant l’imagination ». Ce désert est si photogénique que de nombreux réalisateurs l’ont choisi comme décor de films pour tourner des scènes de « Prometheus », « Star Wars », « Seul sur Mars » et évidemment « Lawrence d’Arabie ».

Mentionné dans le Coran pour sa beauté, le Wadi Rum regorge de canyons, de sculptures rocheuses naturelles, d’arêtes granitiques et de montagnes de sables s’élevant à 800 mètres. Il compte également de nombreux villages de Bédouins, semi-nomades. Le désert est immense – pour avoir un ordre d’idée, il représente 500 kms².

Pour explorer le désert, plusieurs voies s’offrent aux voyageurs: randonnées à pieds, à cheval, à dos de chameau, ou balades en 4X4. Nous en testons deux : la jeep et le chameau. Si la seconde a plus de charme, la première permet de s’aventurer plus loin, plus vite, et de découvrir ainsi certains attraits du magnifique Wadi Rum. On y découvrira notamment:

• Burdah Rock Bridge et le Pont d’Um Fruth Rock : des arches uniques, hautes de plusieurs dizaines de mètres
• Um Sabatah : un mont idéal qui offre une vue sublime sur le désert du Wadi Rum
• Les dunes rouges de Al Hasany: pour se prendre pour la reine du désert 😉
• Le canyon de Khazali: ce canyon impressionnant contient de nombreuses inscriptions gravées dans la roche
• Mushroom rock
• La maison de Lawrence d’Arabi

On termine une journée bien remplie avec une heure de balade à dos de chameau. Le soleil est sur le point de se coucher et nous embarquons pour un nouveau tour dans le désert. Tels des femmes du désert, on progresse vers notre camp, au pas nonchalant de nos montures. On se laisse bercer par le mouvement ondulant de nos destriers du jour.

Coûts des activités dans le désert du Wadi Rum: nous avons payé 70 JOD pour le grand tour de 6h (incluant le déjeuner) en Jeep, et 15 JOD l’heure de balade en chameau.

Ce désert lunaire de sable et de roches rouges, célébré par Sir T.E. Lawrence, est le royaume des Bédouins. Beaucoup de bédouins se sont sédentarisés dans le désert et vivent de l’élevage de moutons, de chèvres et de chameaux et, plus récemment, de l’activité liée au tourisme. C’est une très belle expérience de simplement passer du temps avec les Bédouins et de les écouter parler de leur mode de vie et des histoires de leurs terres. Nous sommes tombées sur des gens adorables, désireux de partager des moments avec nous.

Le soir venu, les bédouins cuisinent tous les soirs le Zarb. C’est un type de barbecue bédouin qui contient une viande, comme le poulet, des pommes de terre et de nombreux légumes comme les carottes et les courgettes. Ce n’est pas le plat en lui-même qui en fait son originalité, mais plutôt la cuisson. Le four dans lequel est cuit le Zarb est enterré: la viande et les légumes sont placés sur une grille, elle-même placée sous terre, au-dessus des charbons ardents. Le four est couvert de sable pendant la cuisson. C’est tout simplement délicieux!

A la tombée de la nuit, c’est le moment de se rassembler autour du feu pour jouer de la musique en observant les étoiles. Le temps s’arrête alors.

Wadi Mujib – Canyoning

C’était l’étape que je ne voulais pas rater : faire du canyoning dans le Wadi Mujib. A notre plus grand désespoir, le site était fermé à l’aller, pour cause de Ramadan. Par chance, on nous a confirmé qu’il était bel et bien ouvert au retour, puisque le Ramadan se terminait la veille au soir. Ni une ni deux, on quitte le Wadi Rum motivées comme jamais pour nos 4h de route avant d’arriver au Wadi Mujib. On gare la voiture, on se débarrasse de nos derniers JOD (21 JOD par personne quand même), on s’inscrit sur une liste d’attente, et on attend sagement notre tour pour enfiler notre beau gilet de sauvetage. C’est parti pour la randonnée aquatique – qui peut se faire sans guide. Ce que l’on n’avait pas en tête, c’est qu’on serait trempées des pieds jusqu’à la tête, au bout de quelques minutes. Après tout, peu importe, on se changera plus tard 😉

On accède au canyon par une échelle un peu raide, et hop on a directement les pieds dans l’eau. La balade commence tranquillement puis ça devient un peu plus sportif. Entourées de falaises impressionnantes, il faut escalader de gros rochers, traverser des courants, de gros remous, parfois faire un peu de rappel; et puis il y a les récompenses : les toboggans naturels, ces paysages de incroyables qui nous rappellent un peu les canyons de l’Ouest Américain, une aventure palpitante, et mémorable dans un cadre magnifique!

Informations pratiques:

• Longueur du parcours: 3 kilomètres aller-retour
• Durée de parcours: 2 à 3h, selon le nombre de visiteurs. Nous avons fait l’aller retour en 2h tout pile.
• Difficulté: de facile à sportif selon les passages. Prenez des bonnes chaussures de marche – non glissantes.
• horaires d’ouverture: le canyon est ouvert d’avril à octobre, de 8h à 15h pour les départs

Un petit conseil, si vous prévoyez de prendre des photos, prenez un sac étanche ou qui ne craint rien car vous aurez de l’eau jusqu’au cou et vous aurez besoin de vos deux mains pour les passages difficiles. J’avais pris un petit sac à dos pour ranger ma GoPro sur le chemin du retour.

Madaba la byzantine

Madaba est une petite ville bien moins grande et agitée qu’Amman, située à quelques kilomètres de l’aéroport international. Proche du Mont Nébo, sur lequel Moïse serait mort en regardant la terre promise, elle est également le point de départ idéal pour passer une journée à la Mer Morte ou emprunter la Route des Rois qui file vers le Sud. Il ne faut pas louper son église Saint Georges, célèbre pour sa mosaïque : la plus ancienne représentation cartographique de la Terre Sainte.

L’autre église de renom à Madaba est l’église Saint-Jean-Baptiste, dont la visite nous a semblé bien plus intéressante que celle de Saint-Georges. Son clocher offre surtout une vue exceptionnelle à 360 degrés sur Madaba. L’entrée coûte 2 JOD et n’est pas incluse dans la Jordan Pass.

C’est ici que se termine notre road-trip jordanien…

Où dormir à Madaba?

Nous avons séjournée au Mariam Hotel pour notre dernière nuit en Jordanie. Nous voulions nous rapprocher de l’aéroport (et nous éloigner d’Amman ahah), et découvrir Madaba, que nous n’avions pas encore visitée jusqu’alors. L’hôtel dispose d’un parking privé, d’une grande piscine, où l’on peut déjeuner et dîner; et est situé à seulement 500 mètres de l’hyper centre et des points d’intérêt. Un bon compromis pour seulement 45 euros par nuit.

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Le coin des gourmands

Qu’est-ce qu’on mange, qu’est-ce qu’on boit en Jordanie?

Les petits déjeuners sont assez copieux, on y retrouve régulièrement du houmous, des olives, du pain (difficile de s’en passer une fois qu’on y a goûté), du fromage blanc, ainsi que de la confiture, du thé bien sucré, et du café. Amateurs de café, s’abstenir: ici, il mijote avec de la cardamone, et beaucoup de sucre. On a essayé une fois, l’envie n’est pas revenue.

A l’heure du déjeuner, il est possible de manger sur le pouce un peu partout dans le pays, même pendant le Ramadan. On y trouve facilement des sandwichs à base de pain pita, les chawarma, ou encore des salades de légumes à 1 ou 2 Jd, idéales pour tenir la journée sous la chaleur.

Dans les restaurants, on retrouve toujours du poulet, il est servi grillé par moitiés, rôti ou en brochettes; toujours servi avec des pommes de terre ou des légumes grillés, relevés avec des épices. On trouve aussi parfois du bœuf ou du mouton. Sur la côte (Aqaba), on trouve beaucoup de poissons et de fruits de mer, en fonction des arrivages de pêche. En accompagnement des plats, souvent relevés, on sera contents de retrouver la boisson locale à base de jus frais citron-menthe

Où manger à …

La Mer Morte

Nous n’avons testé que le restaurant de notre hôtel, le Dead Sea Spa, car nous avions tout à disposition. Le restaurant reste très correct, et propose un buffet ainsi que des plats à la carte.

Dana

Dana étant un petit village, il y a de grandes chances que votre hôte vous propose le dîner moyennant un petit supplément (8 JOD par personne). Le Dana Gate Lodge, où nous avons séjourné, propose un buffet excellent et varié. Une bonne façon de découvrir la culture locale en goutant toutes les spécialités proposées.

Petra

• The Cave Bar: Il se dit que c’est le bar le plus ancien du monde. C’est LE cadre idéal pour prendre un verre et manger sur le pouce ou un plat plus raffiné – à deux pas du Visitor Center.
• Le Red Cave: Une bonne adresse pour déguster des plats locaux, mais pas que! Si vous aussi, vous avez envie de voir autre chose que du poulet dans votre assiette, le restaurant propose également des pâtes et quelques autres plats moins traditionnels.
• El Basin: c’est l’adresse réputée située en plein cœur du site de Petra. Il se situe à mi-chemin entre le « Trésor » et le Monastère. Le restaurant propose un buffet vraiment excellent, mais cela a un prix: 17 JOD/personne. On paie certainement aussi la vue, mais ça en vaut le coup!
• Mom’s recipe: une adresse très typique orientale dans le style et la décoration, qui propose de nombreux plats orientaux et arabes. La carte comprend le fameux mansaf jordanien, et toutes sortes de grillades. Une jolie adresse à tester avec une salle en rooftop.

Aqaba

• Papaya: un joli restaurant qui propose de nombreux plats jordaniens, ainsi que des plats à base de fruits de mer et de poissons
• Mirwas café & Restaurant: mon coup de cœur du voyage. Le restaurant est idéalement placé, face à la mer, et sert d’excellents plats de poissons et de fruits de mer. Un vrai délice!
• Captain Restaurant: le restaurant se situe dans l’hôtel portant le même nom. Il est décoré comme une baraque de pêcheur. Des filets à grosse maille pendent des murs et des colonnes, des gouvernails font office de chapiteaux ou de lustres. On y retrouve donc évidemment une carte essentiellement orientée vers les produits de la mer.

Madaba

• Jaw Zaman: situé dans l’une des plus anciennes maisons de la ville, le restaurant propose des plats d’origines libanaises et égyptiennes, avec des spécialités comme le Jordanian potery, à base de poulet ou de fruits de mer et de légumes mijotés. Nous avons attendu un moment pour être servies mais les goûts et les saveurs étaient bien présents – un régal !

Informations pratiques

Formalités pour entrer en Jordanie

Vous aurez besoin d’un visa pour entrer en Jordanie. Il peut s’obtenir directement à l’arrivée dans le pays pour la somme de 40 JD et est valable 1 mois. L’alternative consiste à acheter le « Jordan pass » qui donne accès à une quarantaine de sites (dont les plus importants: Petra, Jerash, Wadi Rum, la citadelle d’Amman…) et dispense de payer le visa. Je vous conseille vivement de prendre le Jordan Pass, pour des raisons pratiques évidentes mais surtout pour l’aspect économique. Son prix varie en fonction du temps consacré à Petra : il y a 3 formules payantes (Jordan Wanderer, Explorer et Expert) proposées. Pour une journée à Petra le Jordan Pass est à 70JD, 2 journées pour 75JD, et 3 journées pour 80JD.  

La conduite en jordanie

Si l’on fait abstraction d’Amman, on peut dire qu’il est relativement facile de conduire en Jordanie. Les routes sont assez bien entretenues et les directions assez bien indiquées. Pensez tout de même à télécharger la carte de la Jordanie (hors ligne) pour pouvoir lancer votre GPS sans souci une fois sur place. Faites le plein d’essence sans attendre d’être dans le rouge. Sur certaines routes (même les principales) il y a peu de stations essence, notamment sur la route des rois et la route du désert.

Les contrôles d’identité sont réguliers en particulier en voiture. Ca peut paraitre impressionnant mais ça se passe bien et avec le sourire quand on annonce sa nationalité 😉 

LES DEPENSES SUR PLACE

La monnaie locale est le dinar jordanien (1 euro = 1,3 JD au moment où j’écris cet article). La monnaie jordanienne est donc assez forte. Et contrairement aux idées reçues, la Jordanie n’est pas un pays bon marché. Le covid est passé par là et les prix ont fortement augmenté ces deux dernières années. Les prix sont en moyenne 30% moins élevés qu’en France. En revanche, le prix des visites demeure plus élevé en Jordanie.

Veillez à garder toujours un peu d’argent liquide sur vous car la CB n’est pas acceptée partout – et il n’est pas toujours facile de trouver un distributeur, notamment à Dana ou à Wadi Rum.

Voyager pendant le Ramadan

Nous avons voyagé pendant le Ramadan. De manière générale, il n’y a pas de difficultés particulières pour visiter la Jordanie pendant le Ramadan : les sites touristiques sont ouverts, à l’exception du Wadi Mujib. les hôtels proposent les petits déjeuners le matin – et nous ne nous sommes pas senties obligées de nous cacher pour boire de l’eau en journée.

La seule « contrainte » aura probablement été de se passer de l’apéro pendant quelques jours. Pas d’alcool vendu dans les bars et restaurants. Seuls les hôtels de luxe ont une licence permettant la vente d’alcools dans leurs établissements.

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La Jordanie est une destination étonnante, aux paysages fabuleux. N’hésitez plus et foncez pour visiter ce superbe pays !