Mon amour pour l’Italie n’est plus vraiment une découverte aujourd’hui : c’est une évidence à laquelle je reviens toujours avec le même plaisir.
Cette fois, direction les Pouilles, tout au sud du pays, dans ce fameux “talon de la botte” qui fait de plus en plus parler de lui. Et honnêtement, il suffit de quelques kilomètres sur les routes de la région pour comprendre pourquoi.
Pendant quatre jours, j’ai parcouru près de 1000 kms entre villages blancs, villes baroques, ports de pêche, oliveraies interminables et criques aux airs de carte postale.
Les Pouilles ont ce côté très simple et très addictif à la fois. Ici, on passe facilement d’une vieille ville pleine de charme à une route côtière complètement sauvage. Tout paraît plus lent, plus lumineux, plus spontané.
Évidemment, en seulement quatre jours, impossible de tout voir. Il a fallu faire des choix, et accepter de garder certains endroits pour une prochaine fois. Mais ce voyage m’a déjà permis de découvrir une belle partie de la région — avec, au passage, une escapade inoubliable du côté de Matera.
Si vous cherchez une destination pour un road trip mêlant patrimoine, villages incroyables, bonne cuisine et paysages côtiers, les Pouilles cochent clairement toutes les cases. Et surtout, elles donnent cette sensation rare : celle d’avoir envie d’y retourner avant même d’en être parti.
Je vous emmène avec moi à travers le sud de l’Italie, là où chaque arrêt ressemble à une carte postale.
LECCE la ville baroque des Pouilles
On commence ce road trip dans les Pouilles avec Lecce, souvent surnommée la “Florence du Sud”.
Et première surprise du voyage : la pluie. Pas exactement ce qu’on imagine en arrivant dans les Pouilles – l’ambiance est loin des cartes postales habituelles. Et pourtant, Lecce ne perd absolument rien de son charme. Au contraire, la ville prend une dimension plus douce, presque plus authentique, avec ses ruelles calmes et ses façades brillantes sous la pluie.
On comprend vite pourquoi on la surnomme la “Florence du Sud”. Ici, le baroque est partout : façades finement sculptées, détails architecturaux incroyables, pierre dorée qui capte la lumière même sans soleil. Une vraie dentelle de pierre à ciel ouvert.
💡Conseil pratique : se garer près de Porta Napoli (stationnement facile et gratuit), à environ 10 minutes à pieds du centre.
alberobello – le village des trullis
Ah, le fameux village d’Alberobello et ses trulli.
Impossible de parler des Pouilles sans évoquer ce village devenu l’un des plus iconiques de la région. Les trulli sont un style de maison un peu particulier, au charme indéniable : des constructions blanches aux toits coniques en pierre, uniques au monde. Le village est d’ailleurs classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Ici, tout est blanc, rond, presque irréel. Les fameux trulli donnent l’impression d’être dans un décor de film ou dans une reconstitution parfaite d’un village imaginaire, un peu trop parfait pour être vrai.
Le village est très touristique, donc si vous souhaitez éviter d’être entouré de monde, je vous conseille de vous y rendre le matin tôt, avant 9h. Les groupes de touristes (oui, même en octobre) commencent à arriver vers 10h30.
De notre côté, on y était à 7h30 pétantes. Et honnêtement, c’est là que le lieu devient magique : silence total, lumière douce, ruelles encore vides… rien à voir avec l’ambiance de la fin de matinée.
Infos pratiques🚗 : Plusieurs parkings sont disponibles à l’entrée du village. C’est simple et bien organisé, mais ils sont tous payants (2 euros par heure).
locorotondo
À seulement 15 minutes d’Alberobello, Locorotondo change complètement d’ambiance.
Plus discret, plus harmonieux, presque minimaliste, le village porte bien son nom.
La vieille ville est circulaire, toute blanche, avec des ruelles fleuries et une atmosphère très apaisante. C’est typiquement le genre d’endroit où on ne fait pas grand-chose… et où c’est justement le but. C’est une visite courte mais parfaite pour ralentir : comptez 1h à 1h30 sur place.
OSTUNI LA VILLE BLANCHE PERCHée
Ostuni se repère de loin : perchée sur une colline, entièrement blanchie à la chaux, elle domine toute la vallée.
La vieille ville est un vrai labyrinthe : escaliers, passages étroits, arches, petites places cachées… on s’y perd facilement, et c’est tout ce qu’on aime. Ici, tout est blanc : les murs, les maisons, les ruelles… seules les plantes et les portes colorent le décor.
💡 Infos pratiques : Le plus simple est de se garer en contrebas de la vieille ville. On trouve des parkings payants assez facilement, puis il faut monter à pied.
monopoli – entre mer et vieille ville
Monopoli est une étape plus douce, plus locale. C’est ici que nous avons posé nos valises pour découvrir la vallée d’Itria.
Le centre historique est agréable, vivant sans être envahi. Mais ce qui fait vraiment son charme, c’est la proximité immédiate avec la mer.
Le littoral de Monopoli et ses criques
Autour de Monopoli, la côte est une succession de jolies plages et criques qui s’enchaînent sur plusieurs kilomètres, avec des ambiances très différentes selon les endroits.
Les plus proches du centre sont Cala Porta Vecchia, juste au pied des remparts, puis Porto Rosso et Porto Bianco, deux petites plages très fréquentées mais idéales pour une baignade rapide à deux pas de la vieille ville. En continuant le long du littoral, on trouve des criques plus rocheuses comme Cala Cozze et Cala Tre Buchi, plus sauvages et souvent un peu plus calmes.
En marchant encore, on arrive vers Spiaggia La Scaletta, une très jolie plage accessible par un petit sentier et un escalier, avec une eau claire et une ambiance plus naturelle. C’est un bon compromis entre proximité et côté un peu plus préservé.
polignano a mare – la carte postale des pouilles
Construite sur des falaises calcaires, Polignano a Mare est une station balnéaire spectaculaire qui offre une succession de points de vue sur la mer Adriatique. Le plus iconique reste sans doute celui depuis le pont, avec la vue plongeante sur la plage de Lama Monachile, véritable carte postale de la ville… et probablement l’une des images les plus emblématiques des Pouilles.
Et au-delà de ce décor impressionnant, Polignano a aussi une forte identité culturelle qui résonne bien au-delà de ses falaises.
Impossible de parler de Polignano sans évoquer “Nel blu dipinto di blu”, plus connue sous le nom de “Volare”, interprétée par Domenico Modugno, natif de la ville. Sortie en 1958, la chanson est devenue un immense succès mondial et un véritable symbole de la musique italienne.
Et honnêtement, il suffit de passer quelques heures à Polignano pour l’avoir dans la tête pour le reste du voyage ♪ Volare, oh oh… cantare, oh oh oh oh… Impossible d’y échapper. Et avec ce décor entre falaises blanches et mer turquoise, la chanson colle finalement parfaitement à l’ambiance de la ville. À Polignano, elle est omniprésente : dans les rues, sur les façades, dans les boutiques, presque comme une bande-son qui accompagne la découverte de la ville.
C’est une jolie ville, avec des paysages qui marquent immédiatement. Mais son succès attire aussi énormément de visiteurs, surtout en haute saison, ce qui lui donne parfois un côté un peu moins authentique que d’autres villages des Pouilles.
Et pour le spot instagrammable par excellence, vous pouvez vous éloigner et découvrir le restaurant à l’architecture insolite : Grotta Palazzese ! Vous souhaitez y manger? C’est possible, moyennant la modique somme de 300 euros par personne pour le menu 😉 Commencez à mettre de côté dès aujourd’hui..
Polignano depuis la mer
Je vous conseille vivement une balade en bateau pour découvrir Polignano a Mare depuis la mer. C’est sans doute l’une des plus belles façons d’apprécier la ville : en longeant les falaises, on découvre des grottes marines, des criques cachées et des points de vue spectaculaires sur la côte. Depuis l’eau, Polignano prend vraiment une autre dimension.
Infos pratiques: Vous pouvez partir du port de Polignano, sans réservation, en rejoignant les petits bateaux présents sur place. C’est simple, rapide et souvent un peu plus spontané, surtout en basse saison. Sinon, pour une expérience plus organisée, vous pouvez réserver une excursion via GetYourGuide, avec départ depuis le Calaponte Marina (à quelques minutes du centre). Les sorties durent en général entre 1h30 et 2h, avec visite des grottes, arrêt baignade et un petit apéritif à bord. Les prix tournent autour de 35 à 40 € par personne pour les tours partagés, et un peu plus pour les options privées. En haute saison, je vous conseille clairement de réserver à l’avance, surtout pour les créneaux de fin de journée qui sont les plus demandés.
san vito – la parenthèse paisible de Polignano
À seulement quelques minutes de Polignano a Mare, San Vito offre une ambiance totalement différente, beaucoup plus calme et paisible.
Le petit port de pêche, les barques posées au bord de l’eau et surtout l’ancienne abbaye en bord de mer donnent au lieu un charme très simple. L’Abbazia di San Vito, avec sa pierre claire face à l’Adriatique, est l’un des coins les plus photogéniques du secteur.
Et tout autour, au printemps, les champs se remplissent de coquelicots rouges qui contrastent avec le bleu de la mer. ♪ jolis coquelicots mesdames… ♪
L’endroit se visite rapidement, mais c’est typiquement le genre de pause agréable entre deux villes plus fréquentées. On y vient surtout pour ralentir un peu, profiter de la vue sur la mer et retrouver une atmosphère beaucoup plus locale que dans le centre de Polignano.
matera – le détour qui vole la vedette aux pouilles
Ici, vous n’êtes plus dans les Pouilles mais dans la région de Basilicate. Un endroit unique au monde. Un petit bijou d’Italie ! Quand vous arrivez à Matera, vous avez l’impression d’être plongé dans un tableau, un décor irréel. D’ailleurs, si la ville vous dit quelque chose, ce n’est pas un hasard. Elle a servi de décor à plusieurs films, dont James Bond – No Time to Die, ou encore la Passion du Christ, de Mel Gibson.
Lorsque la ville apparaît au loin, on comprend pourquoi. Des maisons empilées dans la pierre, des façades couleur sable, des escaliers partout, des grottes creusées dans la roche… tout semble irréel, et pourtant tout est bien réel. Et surtout très ancien.
Matera est en effet l’une des plus anciennes villes habitées au monde. Longtemps très pauvre, elle a même été surnommée “la honte de l’Italie” avant le déplacement de ses habitants dans les années 1950. Aujourd’hui, difficile d’imaginer ce passé tant la ville a été transformée. Classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, elle fait désormais partie des lieux les plus fascinants du pays.
Ce sont les “sassi” qui donnent cette identité si particulière à Matera : ces habitations troglodytes creusées directement dans la roche. C’est ici que la vie s’organisait autrefois, parfois dans des conditions extrêmement difficiles. En se baladant, on peut d’ailleurs visiter certains de ces intérieurs, comme la Casa Grotta, un sassi reconstitué qui permet de comprendre concrètement comment les familles vivaient dans la roche.
Le mieux ici, c’est de ne pas trop prévoir. Marcher, descendre un escalier “pour voir”, tomber sur un point de vue incroyable sans prévenir, se perdre entre le Sasso Caveoso et le Sasso Barisano, entrer dans une petite ruelle juste parce que la lumière y est belle. Chaque point de vue est différent, chaque scène change avec l’angle et la lumière, et on a constamment l’impression de redécouvrir Matera sous un nouveau visage, sans jamais s’en lasser.
Au fil de la visite, on découvre aussi le Palombaro Lungo, une immense citerne souterraine située sous la ville. Une visite rapide mais impressionnante, qui permet de voir Matera sous un autre angle.
Et entre deux ruelles, on se surprend aussi à ralentir, à s’installer en terrasse pour boire un verre avec vue sur les Sassi, juste pour profiter de l’ambiance et regarder la ville vivre autour de soi.
On comprend vite pourquoi on s’attarde à Matera sans voir le temps passer. Je n’ai pas pu rester jusqu’au coucher du soleil, mais même en journée, l’effet est là. C’est typiquement le genre d’endroit où je pensais passer quelques heures… et où j’ai eu envie de rester beaucoup plus longtemps. Un vrai coup de cœur, intense et immédiat.
💡 Infos pratiques : Le stationnement se fait facilement en périphérie du centre historique, avec plusieurs parkings payants (compter quelques euros pour quelques heures), sauf si vous parvenez à vous garer sur les lignes blanches ou sur des petits parkings excentrés. Le Palombaro Lungo, situé sous la Piazza Vittorio Veneto, est une visite rapide mais intéressante pour son prix : une ancienne citerne creusée dans la roche. L’entrée coûte 3 €. Pour le panorama le plus connu sur Matera, direction le belvédère de la Murgia Timone, de l’autre côté du canyon. La vue sur la ville est réputée incroyable. Mais point important à savoir : L’accès est devenu payant (environ 10 €) pour un simple sentier, ce que j’ai trouvé franchement abusé pour un chemin encore gratuit il y a peu. J’ai donc renoncé à y aller. Sinon, vous pouvez y accéder à pied depuis le centre en 10 à 15 minutes, en passant à travers les grottes et les sentiers du canyon. C’est gratuit et la balade vaut déjà le détour.
Le coin des bonnes adresses
LECCE
Morro est une belle adresse pour découvrir la cuisine locale. On y retrouve les saveurs des Pouilles dans une version simple et authentique. À tester si vous aimez les légumes verts: les orecchiette con cime di rapa, avec anchois et tarallo émietté, un classique de la région.
ostuni
Gipas 111 est un bar original non seulement car sa terrasse est installée aux pieds de la cathédrale Santa Maria mais également car ses drôles de poufs noirs lui donnent un côté très design et mystique. Le petit plus? Il est situé à l’écart de l’agitation du centre historique. On peut donc y siroter son spritz au calme;)
Il Posto Affianco est une belle surprise. Le restaurant, situé dans le coeur historique de la ville, est réparti sur plusieurs niveaux avec une terrasse sur la rue, une salle intérieure agréable et surtout un rooftop avec vue sur la ville blanche. On y mange une cuisine locale bien exécutée.
monopoli
Sottocoperta est une adresse très sympa installée dans une salle voûtée creusée dans la roche avec vue sur le port. On y partage des tapas de la mer et on y déguste des poissons bien cuisinés dans une ambiance conviviale, avec musique en fond.
Porto Rosso est une valeur sûre. Situé face à la plage Porto Blanco, le restaurant propose une carte de pizzas variés, des mets locaux, et des plats de fruits de mer fins et bien travaillés, avec une belle vue mer. C’est aussi un excellent spot pour le coucher de soleil sur la vieille ville.
La Perla Nera est un lido-restaurant en bord de mer, avec une ambiance très estivale et une belle vue sur la côte adriatique et la ville de Monopoli. Le lieu est surtout connu pour sa piscine située juste à côté du bar, qui crée une vraie atmosphère de beach club, idéale pour passer la journée entre baignade, transat et déjeuner face à la mer. On y mange simplement, avec une cuisine méditerranéenne axée sur les poissons, fruits de mer et plats faciles à partager. Un spot détente parfait pour profiter du cadre et de la mer.
polignano a mar
Il Quadrifoglio est une adresse populaire où l’attente peut être longue (environ 30 minutes dans mon cas), mais le repas vaut clairement le coup. Le restaurant est surtout connu pour ses pizzas, mais propose aussi de nombreux plats de la mer, typiques de la région.
Ristorante Grotta Ardito est une très belle adresse perchée face à la mer, avec une vue spectaculaire sur les falaises. Le cadre est l’un de ses principaux atouts, surtout au coucher du soleil. La cuisine est méditerranéenne et raffinée, centrée sur les produits de la mer : poissons, fruits de mer et pâtes travaillées avec soin. Comptez environ 15 à 30 euros pour les entrées, 20 à 50 euros pour les plats, et environ 50 à 100 euros par personne pour un repas complet. Une adresse plus haut de gamme, mais qui vaut clairement l’expérience.
Aquamarea est LE spot parfait pour admirer le coucher de soleil avec un point de vue splendide sur la plage Lama Monachile. C’est un hôtel, restaurant, bar. Pas de réservation pour prendre un verre. Ils acceptent en revanche les réservations pour dîner.
san vito
I Benedettini – Ristorante est une très belle adresse située au pied de l’abbaye de San Vito, face à la mer. Le cadre est superbe, surtout au moment du déjeuner ou en fin de journée, avec la terrasse tournée vers l’Adriatique. On y mange une cuisine méditerranéenne simple et bien exécutée, centrée sur les produits de la mer : poissons frais, pâtes, fruits de mer et spécialités locales. Une adresse idéale pour profiter du calme de San Vito loin de l’agitation de Polignano.
MATERA
Crialoss – panoramic cave café bistrot est l’adresse idéale pour un verre en fin de journée. C’est un de ces endroits où l’on vient autant pour boire un verre que pour rester simplement face au paysage.
Finestra sui Sassi – Kappador est une belle option pour un déjeuner avec vue. La terrasse domine les Sassi et le panorama est vraiment superbe. On y mange plutôt bien, même si le service peut être assez lent, mais honnêtement, difficile de s’en plaindre quand on a ce genre de vue sous les yeux : autant prendre le temps et prolonger le moment.
comment se rendre dans les Pouilles?
2 aéroports desservent les Pouilles, Bari, plus au nord; et Brindisi plus au sud. Bari (BRI) est idéal si vous visez Bari, Polignano a Mare, Monopoli, Alberobello, la Vallée d’Itria, et même Matera (très proche, côté Basilicate). Quant à Brindisi (BDS), c’est parfait pour le Salento, notamment Lecce, Ostuni, Otranto, Gallipoli et les plages du sud.
Combien de temps pour visiter les Pouilles ?
La région des Pouilles est plutôt grande et se divise en deux parties : le Nord et le Sud. Pour un road trip dans les Pouilles, je vous recommande de vous y rendre pour au minimum 4 jours. Que ce soit un itinéraire de 4 jours, ou encore une semaine aux Pouilles, tout est faisable. Vous pourrez ainsi vous baigner, vous balader dans les vieilles villes et j’en passe. Après tout la dolce vita est partout en Italie, alors profitez en pour prendre le temps.
Comment se déplacer dans les Pouilles ?
Pour vous déplacer dans les Pouilles, je vous recommande d’avoir la voiture. Les distances entre les différentes villes et points de vue sont assez courtes. Comptez environ 30 min à 1 heure de route pour aller d’un endroit à l’autre. À chaque point de vue et ville, il est possible de se garer. Pour trouver une voiture facilement et à bon prix, je passe toujours par Discovercars. Le site compare les offres de plusieurs agences locales, c’est rapide, fiable, et super pratique. Et en plus, en réservant via mon lien, vous soutenez mon blog – alors merci d’avance:).
Le train dessert aussi plutôt bien la région, mais cela prend un peu plus de temps et l’on est dépendant des horaires de passage des trains.
Où se garer dans les Pouilles?
De manière générale, mieux vaut faire attention aux zones de circulation restreinte (ZTL) dans les centres historiques : comme partout en Italie, les amendes sont très salées.
Le plus simple est de se garer en périphérie ou à l’extrémité des villes et villages, puis de terminer à pied. Sur la route, le stationnement est assez standard : les emplacements délimités par des lignes blanches sont gratuits, les lignes bleues sont payantes (avec parcmètres à proximité), et les lignes jaunes sont généralement réservées aux résidents, surtout en haute saison (entre juin et septembre). En dehors de cette période, elles sont souvent moins strictes, mais mieux vaut rester prudent.
Et si on prolongeait un peu la route vers le nord, avec quelques jours de plus, direction Naples ?